Иволгинский дацан является центром буддизма в России, и я как человек, следующий пути буддизма, не могла не посетить его. Находящийся в 40 км от Улан-Удэ, на окраине Иволгинска, буддийский комплекс кажется маленькой золотой коробочкой посреди степи, окруженной горами. Буряты издревле очень тщательно выбирали места для поселений и для священных ритуалов, не зря это место просто напитано энергией. По дороге в Иволгинск встречается интересная гора с монгольской надписью мантры “Ом мани падме хум”.

К слову сказать, тело Ламы доступно для обозрения всего 7 раз в год – по большим хуралам. Мы приехали накануне праздника вечером, и не зря: оказалось, что всегда надо приезжать накануне праздника, т.к. в сам праздник народу видимо-невидимо и сложновато найти удобное место для парковок. А самое главное: тело Ламы можно увидеть вечером и не стоять весь день на жаре в очереди в дацан.

В общем, подъехали мы как раз вовремя к тому моменту, когда тело Итигэлова переносили из дворца Хамбо Ламы в Цогчен-дуган (главный храм). Люди выстроились вот в такой ряд, все фотографировали, снимали видео и с трепетом предвкушали что-то волшебное (последнее это про меня :))

Несмотря на позднее время, народу собралось очень много, и мы достаточно долго стояли перед главным храмом в ожидании своей очереди. Внутри фотографировать запрещено, за этим тщательно следят монахи, и если заметят нарушение, то могут отобрать камеру.  Учителю (Итигэлову) принято подносить хадак – ритуальный шарф, символ бескорыстия, чистоты намерений и сострадания дарящего. Хадаки можно купить прямо возле входа в дуган или в магазинчике на территории дацана. Некоторые люди просто дотрагиваются хадаком до тела Итигэлова, и забирают такую “освященную” вещь себе. Но это неправильно, как объяснили нам монахи, т.к. хадак – это дар, и дар надо преподносить, а не забирать себе с корыстной целью “освящения”. Конечно, эти шарфы потом снова перепродают, но это своеобразный способ паломничества и возможность дара от чистого сердца, пусть даже этот дар будет потом перепродан. Мой же дар заключился еще и в штативе. Пока стояла в дугане в очереди, пристроила его в тень в уголок. Моего возвращения он не дождался, я решила, что это мое подношение и  часть паломничества.

Скажу о своих ощущениях от увиденного: Ну сидит он и сидит :) Мне кажется, что его цель была показать людям путь, к чему надо стремиться. И хуралы проходят как напоминание об этом. Для многих же это означает волшебство прикосновения к священным мощам.  Если бы не монахи, растащили бы его тело на лоскутки. Каждому свое..

Проснувшись утром, мы увидели безумное количество машин, автобусов с туристами и гидами, толпы народа. Очень много машин было с Бурятии, Читы, Монголии. Некоторые даже специально на праздник приехали из Краснодара. Естесственно, что в этот день в позной поесть была реальная проблема: очереди и из-за спешки качество поз была намного хуже, чем в Улан-Удэ. Зато я попробовала кумыс. Аааа, 9-вольтовая батарейка. Бодрит нереально.

Фото дацана:

Дэваажин дуган (рай Будды Амитабхи):

Если вы приехали в Иволгинск посмотреть храмы, неправильно будет прямо направится к ним. Сначала необходимо совершить обход – гороо, слева направо по дорожке по периметру комплекса.  И на территории дацана, и внутри дуганов следует  идти слева направа, так, как это делает солнце. Обычно делают 3,7 или 12 кругов по территории – это “круглые” числа в буддизме. Внутри дугана нельзя поворачиваться спиной к святыням: если вы идете назад к выходу, идите спиной назад и выходите через правую дверь, а входить в дуган надо через левую. На территории дацана вдоль дорожек расположены молитвенные барабаны – хурдэ.  Внутри такого барабана находятся длинные полосы ткани или пергамента, свернутые в цилиндры, с написанными на них мантрами. Когда вы вращаете барабан, написанные внутри мантры приводятся в действие. Или вслух прочитать мантру 100 миллионов раз, или хурдэ покрутить, ну вы поняли, да? :)

Чойра дуган “Тойсам Щаддублин” (Крепость учения Будды):

Пока проводился молебен, посвященный Ламе Итигэлову, возле дацана обустраивали автостоянку, палатки с едой и сувенирами. Прямо на улице лепили пельмени и позы, жарили шашлыки. Оценить масштабы паломничества можно на следующих фотографиях:

Традиционные 108 простираний, успокаивает ум и тренирует ноги :)

Обратите внимание: это еще не конец очереди. И это только до главных ворот, а еще внутри комплекса и в самом дугане. Мне кажется, что все вряд ли в этот день успели пройти.

Про традиционный турнир «Эрын Гурбан Наадан», посвященный Пандито Хамбо Ламе Итигэлову, я расскажу в следующем посте, дабы не перегружать этот фотографиями, их и так много.

Белый мрамор, скажи

Кто бессмертье тебе даровал,

Тадж Махал?

Рабиндранат Тагор

Хочу я видеть медной Кали взоры,

И синий Ганг под желтою луной,

И Тадж-Махала хрупкие узоры,

Что глаз слепят жемчужной белизной.

Николай Тихонов

Много скучных фактов из истории Агры и тайны Тадж Махала и немного фото.

Жил да был на территории современного Узбекистана правитель Бабур, прямой потомок Тамерлана. После захвата Самарканда чужаками он переселился в Афганистан и основал там новую империю со столицей в Кабуле, откуда и производил набеги на Северо-Западную Индию. В 1527 г. он захватил Дели, основал династию Великих Моголов и перенес столицу в Агру. Кстати, семена дынь и арбузов в Индию привез именно он из Узбекистана. После смерти Бабур был захоронен в одном из садов Агры на берегу р. Джамны. Сейчас от этого сада остался лишь павильон да несколько арыков.  Бабур был высокообразованным падишахом, поэтом, признанном во всем мире, его записи были настольной книгой у многих императоров.

Внук Бабура – Акбар – также обосновался в Агре. Там он снес развалины старинной крепости Бадалгарх и на ее месте построил Красный Форт. Неподалеку от Агры, в селении Сикандра, Акбар начал строительство собственного мавзолея, которое продолжалось 20 лет. Мавзолей составляют 5 террас, на верхней из которых стоит саргофак. Вокруг мавзолея разбит сад, обнесенный стеной из красного песчаника и 4 входами-башнями. Очень мало людей знают, что на 4 этаже существует тайная усыпальница, проникнуть в которую можно через специальный вход на высоте с помощью лестницы. Это большая палата со скромным надгробием посередие, и до сих пор неизвестно кому принадлежат останки. Существует версия, что это истинное захоронение Акбара, построенное для того, чтобы его останки не подвергались осквернению.  Акбар превратил Агру в цветущий город, а красный форт еще строили и перестраивали 4 императора, сменявшие друг друга на троне.

Но самое великолепное здание могольской культуры – это, конечно, Тадж Махал. Подлинных документов об его постройке крайне мало, все представления о нем основаны лишь на преданиях.

Для полноты картины родства скажу лишь, что у Акбара был сын Джахангир, образованный и культурный человек, отличающийся любовью к книгам, но не к архитектуре. За свою жизнь он возвел лишь несколько зданий в Красном Форте и собственную гробницу. А вот его любимая жена Нур Джахан возвела в честь своего отца прекрасный мавзолей Итимад-уд-даула, именуемый в народе Беби Тадж. А через 10 лет после окончания строительства началось воздвижение Тадж Махала.

Тадж Махал был сооружен Шах Джаханом, пятым правителем династии Великих Моголов, в честь любимой жены Арджуманд Бану Бегум, обычно именуемой Мумтаз Махал, племянницы Нур Джахан. Она вышла замуж за сына Джахангира – Хуррама в возрасте 19 лет, и когда тот поссорился с отцом, Мумтаз делила с ним все невзгоды опалы, продолжавшейся в течение 7 лет.  Когда Хуррам взошел на престол, то стал править под именем Шах Джахан, что означает “Повелитель вселенной”. Но вскоре Мумтаз умерла при родах.  Ее тело было погребено в одном из садов на берегу р.Джамны, и в 1632 г. началось строительство мавзолея. Самая поздняя датированная надпись над его входом относится к 1638-39 гг. Видимо, это и есть дата завершения строительства, хотя по другим сведениям строительство продолжалось еще 12 лет.

Когда воздвигали гигантский купол мавзолея, для доставки на большую высоту материалов была сделана земляная насыпь длиной 3,6 км. Под центром купола в подземелье находится захоронение Мумтаз. На уровне пола установлена точная копия саркофага, чтобы посетители могли почтить ее память, не нарушая покоя в усыпальнице. От себя могу добавить, что в комнате с копией саркофага постоянно толкучка, все хотят посмотреть и сфотографировать саркофаг. У меня от духоты и жары под 50 начала там кружиться голова, и мы буквально вылетели оттуда на открытое пространство.  Зимой там должно быть полегче :)

В течение 5 лет возводились остальные элементы: мечеть на западе и ее точное подобие на востоке, высокая ограда с массивными воротами, опоясывающая парк в 18 га. Еще 5 лет ушло на строительство гробниц для других членов правящей династии, разбивку парков и садов вокруг мавзолея. В общем строительство продолжалось 22 года.  По преданиям эти годы отмечены 22 куполами, венчающими карниз над въездными воротами. В настоящее время в склепе Тадж Махала находятся 2 надгробия: Мумтаз, умершей в 1630-31г. и Шах Джахана, умершего в 1666 г.

До сих пор достоверно неизвестно, кто же был проектировщиком мавзолея. В Индии распространено мнение, что такое величайшее сооружение мог придумать только сам Шах Джахан. По одной легенде некий святой в Агре советовал убитому горем правителю усердно молиться. И когда его душа достаточно очистилась с помощью молитв, ему приснился сон: он увидел аллею с мраморным бассейном, Мумтаз восседала на божественной сфере, а перед ней возвышался Тадж Махал.  Император запомнил детали строения, а, пробудившись, приказал воплотить видение в жизнь. Индийский поэт Рабиндранат Тагор также в своей поэме “Шах Джахан” описывал, что авторство великого мавзолея принадлежит императору.  Хотя в западной исторической литературе создание Таджа приписывается некоторым европейским зодчим и ювелирам (ну кто б сомневался:)) В средневековье было принято увековечивать в документах имена тех, кто руководил строительством, но не упоминать зодчих, даже известных. Так что все споры по поводу авторства Тадж Махала теперь просто демагогия, а иногда и приступы шовинизма. Кстати,  в одном из документов 1633 г. упоминается о передаче 4 дворцов в Агре некоему Мирзе Радже Джай Сингху за предоставленный им в распоряженин падишаха участок земли, на котором шло строительство комплекса.

Кстати, Шах Джахан вовремя перенес столицу обратно из Агры в Дели, т.к. считал Агру слишком загрязненной. Останься Агра столицей, вряд ли бы в ней сохранились в таком виде прекрасные парки и архитектурные строения.

После строительства Таджа Шах Джахан вознамерился создать его точную копию из черного мрамора для себя на другом берегу реки, и соединить оба мавзолея черно-белым мраморным мостом, символизирующим вечную супружескую верность. Но после строительства Таджа казна была пуста, император был свергнут собственным сыном и заточен в мраморном дворце Красного Форта, из окна башни которого открывается вид на Тадж Махал. Кто-то из поэтов назвал эту башню “волшебной беседкой, парящей над мраморными крепостными стенами”. Когда Шах Джахан умер, его тело на барже тайно перевезли на другой берег и похоронили рядом с супругой. А от черного Таджа остался только лунный сад на восточном берегу реки.

Для украшений Тадж Махала было привезено 540 кусков сердолика из Багдада, 670 бирюзы из Верхнего Тибета, 614 малахита из России, 559 оникса из Декана, 625 алмазов из Центральной Индии, на надгробие Мумтаз пошло 10 тыс.жемчужин. В документальных записях казначея Мунши Рудра Даса значатся затраты на весь комплекс: 30 107 349 рупий. (на наши деньги это уже перевести нереально). Русло реки было искусственно приближено к Таджу, чтобы придать ему еще больше величия.

Многое из мавзолея было разграблено: в 1720 Хусейн Али из Патны захватил город, им было увезено покрывало из жемчуга, которое накидывали на надгробие Мумтаз каждую пятницу и годовщину ее смерти, кувшин Нур Джахан и подушка из золотых нитей, украшенная жемчугом, гранатами и изумрудами.  В 1763 г. Маратхи вывезли из Таджа массивную серебрянную дверь, ведущую в склеп, выковыряли из стен драгоценные камни. Были уничтожены сады с фонтанами и сложной системой водоснабжения. Секрет их погиб навсегда.  Из Красного Форта были увезены все ценности, взорваны минареты над входом в гробницу Акбара, разграблена коллекция оружия падишаха. Все, что после этого уцелело, расхитили английские захватчики в 1803 г. Приехавшие в Индию английские купцы осмотрели Тадж Махал и решили найти применение “бесполезным мраморным глыбам”. Купцы обратились к вице-королю, чтобы объявить аукцион по продаже гробницы Мумтаз и Шах Джахана, но в итоге побоялись возмущения индусов, и оставили мавзолей в покое. В 1828 г. при генерал-губернаторе Бентинке снова встал вопрос о сносе Таджа. Но по подсчетам английских чиновников только разборка мавзолея обошлась бы гораздо дороже, нежели вся выручка от продажи мрамора. Один из путешественников, посетивший Агру в феврале 1835 г. отметил, что прекрасные мраморные императорские ванны разрушены, а самая красивая их них должна была отправиться к королю Георгу IV”. Другой очевидец в то же время писал: “Можно ли вообразить что-нибудь более непристойное? Европейские леди и джентельмены, расположив оркестр на мраморной террасе, танцуют перед гробницей”.

Еще одна тайна Тадж Махала: в 70-е гг. 20 века был обнаружен вход со стороны реки в подземелье мавзолея, где находятся 17 помещений общей длиной 110 метров. Эти помещения составляют хорошо продуваемую арочную галерею  под фундаментом. Оттуда хорошо видно, что форма Тадж Махала пирамидальная: длинное основание, над которым помещается арочная галерея, над ней – мраморная платформа, в центре которой возвышается мраморный мавзолей, на втором этаже завершается куполом. Странно, что ни в одних старых хрониках об этих помещениях ни слова ни сказано. Охотники за сокровищами предполагают, что там Шах Джахан хранил свои сокровища, которые спрятал там задолго до того, как сын сверг его с пристола. Что ж, такая версия имеет место быть, т.к. вход в это подземелье был закрыт стеной из кирпича, который относят к периоду создания гробницы.

В каждой шутке есть доля правды.

«Водки мало не бывает», – сказали индусы, затариваясь в duty free.

В Индии случаются постоянные перебои с электричеством. И когда это случается в метро, люди делятся на тех, кто садятся на ступеньки метро и ждут, и на тех, кто толкает вагоны в надежде, что они покатятся сами по наклонной.

«Вареный Чили – неострый», – сказал индус, откусывая половину луковицы и заедая ей стручок чили.

«Костюм полом не запачкать!» – изрекли двое индусов, просыпаясь в аэропорту с ботинками под головой.

Только в Индии рикша при виде бледнолицого теряет дар речи, т.к. не может придумать, сколько с него денег взять так, чтоб не продешевить.

Жаркий сезон – горячей воды нет, – девиз хостелов. А в холодный сезон, видимо, нет холодной воды.

Ручная работа, очень дорого! – сказал продавец, на руках дошивая шаровары.

Только индийские бомжи (в народе именуемые саду) просят денег за фото. Налаженная система фриланса. Индийские бомжи – самые чистые бомжи в мире: чистят зубы на улице и моются в Ганге.

Чтобы стать индийским бомжом, вам надо пойти в департамент «саду» (бомжей), там вам выдадут шафрановые одеяния и горшочек для подаяний (чем важнее саду, тем больше у него горшочек), заплетут дреды и дадут садик, чтобы выращивать мариванну и продавать ее пузатым бледнолицым.

«Был банан да сплыл», – сказала обезъяна, подкравшись к бледнолицему в центре Дели и вырвав из его рук сумку с бананами. «Бананов много не бывает», – изрекла обезъяна, запихивая фрукты за щеки и утрамбовывая лапами то, что назад вылазило.

Покупая билеты на поезда, знай же, бледнолицый! Самые дорогие места – сидячие, лежачие будут бюджетней в 2 раза. Руссо туристо, привыкший кемарить в ржд, забудь об этом в Индии! Кормить будут. Постоянно. И много.

Настоящие индейцы ездят самолетами: там не кормят и можно поспать.

Брахманы пьют, не касаясь губами бутылки, ибо напиток сам стремится в их чресла.

А это немецкая клавиатура, похожа на нашу, но есть разница:

Сегодня я хочу рассказать о такой замечательной штуке как CouchSurfing.

Это сообщество путешественников с разных уголков земного шара.  Раньше когда я путешествовала по России, я искала вписки на разных русских форумах путешественников. С получением загранпаспорта я поняла, что мир не ограничивается одной Россией, и как-то наткнулась на сайт couchsurfing. Там люди размещают свои анкеты, делятся информацией о городах, способах путешествий, визах, организовывают встречи путешественников в разных городах, ищут ночлег или зовут в гости.

Когда ты едешь в чужую страну и живешь там в отелях, ты никогда не сможешь познать ее культуру и увидеть жизнь людей там. Для людей, которые едут в другую страну не для того, чтобы полежать у бассейна в отеле, для путешественников-исследователей, а не для туристов и было создано сообщество CS.

Многие думают: пускать чужого человека в дом? Боюсь, боюсь…  А вы подумайте: человек приехал в ваш город из Австралии для того, чтобы украсть у вас микроволновку или компьютер? Вот привяжет он к своему 60-литровому рюкзаку ваш телевизор и дальше поедет. Это глупо. Давать гостям ключи от квартиры или не давать – это дело каждого, но не стоит думать, что иностранцы у вас дома только и будут искать, что бы стащить. Бывают не очень чистоплотные люди, которых родители не научили хорошо себя вести в гостях, во всех случаях лучше сразу объяснить гостям правила дома.

На CS мы только год, но уже успели вписать у себя достаточно много народу, в т.ч. и несколько человек из России. Зимой у нас останавливался индус, с которым мы хорошо сдружились, и недавно были у него в гостях в Индии. Как-то у нас останавливались девушки из Улан-Удэ, а потом мы отправляли к ним других гостей. Вот такой круговорот путешественников в природе :)

Некоторые используют CS только ради экономий финансов, чтобы не платить за хостел. Это самая скучная группа путешественников, и их, слава Аллаху, меньшее количество. Большинство же останавливаются у местного населения, т.к. хотят больше узнать о культуре страны, обменяться информацией о разных странах, рецептами национальных блюд.  Через познание других культур человек в конечном итоге познает и  себя. Некоторые наши гости просто были у нас пару дней, оставляя нейтральное впечатление о них, а некоторые после недели общения стали хорошими друзьями, и кажется, что мы вполне могли бы жить в одном месте и быть друзьями навсегда.

Я уже научилась выбирать гостей по анкетам. Если мне напишет подозрительный человек о том, что он любит футбол, водку и тусовки, вряд ли я такого приму у себя (а такие люди мне писали:)) К тому же к анкете каждого путешественника любой пользователь cs может написать отзыв: позитивный, негативный или нейтральный. Бывает попадаются неадекваты: как пример один человек оставил негативный отзыв только потому, что у хозяев дома было жарко и не было кондиционера( ептыть, люди, вы ж ехали в Раджастан, пустыню, и чего вы ждали от этого???)

Вообще когда человек старается познавать мир, он становится добрее и открытие ко всему, он старается помогать другим так же, как и другие люди помогают ему.  Определенно, это движение путешественников делает мир ближе и добрее. Нет ничего невозможного, и ты всегда можешь отправиться в любой уголок планеты, где тебя будут ждать друзья.

Да, и ежели чего – вот мой профайл. Присоединяйтесь :) Сейчас у нас в гостях вьетнамская девушка из Мюнхена :)

А вот мнение о CS одного из наших новых друзей из Эквадора.

И разводят их не потехи ради, а именно на мясо. На рынках можно купить еще живых пушистиков. “Вы предпочитаете черненьких или беленьких? О, у нас есть прекрасных экземпляры рыжих в пятнышку!” Через полчаса можно дегустировать деликатес.

Внутри черепа у зверьков имеются мелкие косточки под названием “zorrita”, найти которые является удачей, т.к. извлечь их может только знающий человек. Форма косточки напоминает зверька. Некоторые окунают ее в пиво и выпивают такой напиток на удачу.

Шкуры же животных используют в коврах, сумках и одежде. Все идет в дело.

Фото взято тут.

Видите голого мужика? А он есть :) Кто в Индии ходит голышом? Джайнисты, им можно. В основе их религии стоит принцип ахимсы – ненасилия.  Им строго воспрещается что-либо делать ночью, чтобы ненароком не раздавить какую-нибудь букашку,  нельзя копать землю, соответственно, они не едят корнеплоды, нельзя употреблять алкоголь и продукты брожения, т.к. это уничтожит много живых существ-бактерий. Мы в Индии пару раз хотели приготовить тортилью для людей, которые принимали нас у себя дома, но они говорили, что картофель не употребляют.

Джайнисты следуют принципам отказа от секса и от всего материального. Они посвящают свою жизнь духовному развитию, а не накоплению материальных благ. Также в их принципах присутствуют: не брать чужого, оброненного или забытого кем-то, не покупать вещи, добытые нечестным путем, следует уважать взгляды других и не обижать кого-либо словом или делом и даже не мыслить о том, чтобы кому-то нанести вред. А также следует молчать, если правда нанесет вред и приведет к распрям.

Еще в начале н.э. произошло разделения джайнистов на одетых пространством (в переводе) и одетых в белое. Одетые в  пространство ходят голыми и считают, что женщины не могут достичь самадхи. Они отрицают одежду как стремление к материальному комфорту и не чувствуют себя нагими как нудисты. Одетые в белое же носят одежды из тонкой материи, им не важно наличие или отсуствие одежды, а также не важен пол человека, ведь тело к душе не имеет никакого отношения.

Джайнистские храмы всегда красиво украшены и они являются символами джайнизма, а не поклонениями какому-либо божеству, коими являются храмы других религий. Основной знак джайнистов – свастика, символизирующий перевоплощение души из одной телесной оболочки в другую.

В общем, спокойные и мирные это ребята, только нередко аскетизмом доводят себя до смерти от голода – апогей отречения от материального.

Утром Алекс подарил мне букет цветов и гирлянду из шафрана, как у индийских божеств, и пошли мы искать такси до ашрама. Водители просили от 500 до 700 рупий, путем долгих поисков и переговоров мы договорились на 350 рупий и машинку под названием “Амбассадор” – этакую русскую “Чайку”. Учитывая, что ехать более получаса по горному серпантину, это нормальная цена.

Жители прибайкалья могут представить себе трассу Иркутск-Слюдянка: опасные горные серпантины, на которых водители перед поворотами притормаживают и на встречку не вылазят. Что делает индус на подобной трассе? Его девиз – все выше и выше, не сбавляя скорости.  Когда же появляется опасность, что из-за поворота вылетит встречка, он просто сигналит. Если сигналят в ответ – он скидывает скорость и прижимается ближе в обочине. Если никто не сигналит – поворачивает на безумной скорости.  За час езды до ашрама мы поседели. Обрыв слева рядом с колесами, внизу течет ганга, справа скалы, а мы в машине с водилой-камикадзе. Некоторые продвинутые путешественники шли в ашрам пешком по этой же дороге, не страшась проезжающих автомобилей, мы же поехали на такси, т.к. не знали дороги и выезда и города в сторону ашрама.  Решили, что в Рикишеш будем спускаться пешком через джунгли.

Перед храмом стоят множество прилавков с прасадом. Берешь прасад, делаешь подношение в храме шивалингаму, возвращаешь поднос, платишь, и остатки прасада тебе упаковывают в мешочек. В храм, конечно, же входишь босиком. Из-за многочисленных цветков и фруктов пол в ашраме липкий, возле которого летает много пчел.Я не заметила как наступила на одну, и в отместку была ей укушена.

Согласно истории Шива поселился в одиночестве в горах Гималаях. Храм Нилкант Махадев был построен именно на том месте, где Шива выпил яд, грозивший уничтожению всего живого. Шива сделал это, чтобы спасти всех людей и богов.  Нилкант – одно из имен Шивы, означающее Синегорлый. Храм находится на высоте около 1300 метров и от него до Сварг ашрама идти примерно километров 14.

В ашраме мы поднесли дары Шиве, и получили благословение в виде печати на лбу.

Прямо возле храма начинается пешеходная дорога в Ришикеш, любой местный может указать направление, т.к. они сами именно так ходят. Но в следующий раз я лучше пойду по автомобильной дороге возле скал – это безопаснее, далее расскажу почему :)

По дороге из ашрама сначала некоторое время поднимаешься выше в горы по извилистой дороге, затем начинается спуск. На пути стоят несколько лавок с напитками и побрякушками, так что от жажды там умереть нельзя, а я себе прикупила несколько милых простеньких бус из бисера по 5 рупий.  Всюду  на дороге строится что-то непонятное, стоят пустые землянки и стулья под навесами. Попадаются всякие кактусы, ощущение, что ты где-то в Мексике по горам лазишь, орут павлины “мяу мяу”, летают интересные птички с желтым пузом и длинным хохолком.

Перед поездкой в Индию я читала о возможности спуска из Нилканта в Ришикеш пешком через джунгли, но, бла, никто не говорил о гопниках, обитающих там.  Где-то в середине дороги лавочки с напитками перестают попадаться, попадаются лишь безлюдные столики с навесами и лавочки. Это территория apes – диких обезьян.Это совсем не милые городские красномордые манки, это черномордые грабители. Идешь – сидит одна на дороге, тут же подлетают еще несколько десятков таких, смотрят на тебя, делают попытки укусить или ухватить за что-нибудь. Местные их боятся, ибо если такая тварь укусит – уколами за 100 долларов не отделаешься. И ладно бы они по одиночке там прыгали, они как настоящие гопники окружают стадами. Тут мы и поняли, зачем возле храма нам дали остатки прасада в виде мелких сахарных шариков: кидаешь несколько штук обезьянам и пробегаешь мимо, пока они отвлекаются. Самое страшное было, когда мы уже прошли половину пути и кучу диких черномордых, отдали им все орехи, сахар, цветы и бананы, а впереди обезьян еще больше.. И назад не повернуть, и вперед идти страшно..  Оставалось молиться Шиве: “только бы не напали..”. Местные также брызгали воду в морду обезьянам, громко пели мантры (возможно, обезьяны боятся громких звуков?), у некоторых с собой были длинные палки, чтобы отгонять злыдней.  Люди на пути попадались нечасто, но все всегда здоровались и благословляли: “Намасте” и “Ом намах шивайя”. После нескольких встреч с черномордыми, мы решили присоседиться к трем индусам, идущим впереди, а они были только рады. У них уже закончилась вода, но были мантры :) У нас же еще оставался лимонад. Проходя обезьян, старались не смотреть им в глаза, и не делать резких движений. Одна из самых наглых макак схватила меня за штаны и смотрела как солдат на вошь. Отодрать ее от штанов я не смогла, пришлось кинуть в нее шафрановую гирлянду. В местах отсутствия обезьян мы присаживались на лавочки(благо, их на пути стоит много для усталых путников) и делали перекур биди. Какое же это было блаженство после стресса, когда сердце колотилось как у зайца, расслабиться, посидеть, разделить с местными биди и воду и пообщаться, хоть они и не говорили на английском, лишь знали несколько слов вроде monkey, apes, mango, water. Благодаря им, мы узнали, что там везде росло манго, хоть и дикое. Мелкое размером и на вкус как елка – у обычных манго запах елки только у шкуры.

Наши спутники:

На протяжении пути я прислушивалась ко всем шорохам: а не черномордые ли там сбегаются? Какое же это было счастье выйти к небольшому домику рядом с алтарем и родником и ошивавшимся возле него красномордым мартышкам. Это был знак, что черномордые наконец позади. Мы воздали уважение алтарю, набрали воду в роднике, и дальше дорога пошла веселей, немного оставалось до Сварг ашрама, а значит и до нашего хостела. К концу пути уже был вечер и теперь глаз выколи. На вершине гор мы видели силуэты горных баранов, где-то над головами летали и мяукали павлины. Местные, конечно, фонариками не пользуются, поэтому наш оказался весьма кстати.

Это был самый интересный и полный приключений день, а в номере нас ждал тортик и бутылка джина, которую мы так и не осилили..